Особенности утепления стен из бруса снаружи

Повышенные теплопотери в деревянном доме происходят из-за особенностей в конструкции. В больше степени на это влияет толщина стен.

Прежде чем переходить к выбору конкретного утеплителя, прежде всего нужно определится с какой конструкцией дома имеем дело. Обычный размер бруса это 20 на 20 сантиметров, может быть и меньше, но не допускается использование бруса меньше чем 15 на 15 сантиметров. Вообще, дома из клееного бруса начали строить в странах, которые располагаются ближе к экватору, т.е. в теплых странах. Естественно, в России эта технология строительства должна быть немного иной, дом должен быть рассчитан на суровый климат. В первую очередь особенность заключается в наличии утеплителя, ведь только в этом случае в доме можно будет находиться с комфортом.

Технология утепления стен деревянного дома снаружи: 1. Стена дома; 2. Пароизоляция; 3. Утеплитель; 4. Гидро-ветроизоляция; 5. Фасадная облицовка.

Дом из бруса обходится владельцу относительно дешево, кроме того, если грамотно сделать внешнее утепление, то можно значительно сэкономить на отоплении. Работа по утеплению стен дома из бруса снаружи заключается в четырех основных этапах:

• выбор утеплителя;
• подсчёт тепловой эффективности, цена, другие качества утеплителя;
• монтаж утеплителя;
• декоративная отделка дома.

Эффективность утепления дома из бруса при не правильно подобранном и установленном фасаде значительно понижается. Это объясняется тем, что влажность будет концентрироваться внутри дома и в его стенах. В результате этого, будет образовываться конденсат, который пагубно влияет практически на весь материал, в том числе и на утеплитель. Эффективность мокрого утеплителя очень низкая, к тому же, в таком состоянии он быстро придёт в негодность. Исходя из вышесказанного, нужно запомнить раз и навсегда, утепление стен дома из бруса снаружи требует обязательное наличие вентилируемого фасада, что не позволит влаге концентрироваться в стенах.

Для утепления потолка можно использовать различные материалы: опилки, керамзит, минеральная вата и т.д.

Не стоит забывать и про утепление пола и потолка. Через один только потолок может уходить до половины всего тепла в доме, поэтому его утеплять нужно в первую очередь. Искать конкретные щели, через которые уходит тепло — бесполезно, гораздо проще и эффективнее утеплить весь потолок целиком. В этом случае можно применить любой утеплитель, вплоть до обыкновенных древесных опилок, самое главное сделать слой утепления как минимум 15 сантиметров. Какой бы вы не выбрали утеплитель, его необходимо равномерно распределить по всей площади чердака, не допуская «проплешин».

Что касается пола, тот тут можно сделать проще, достаточно будет постелить на пол ковровое покрытие, тогда будет наглядно видно — на самом ли деле холод идет от пола, или же проблема не в нём. Но в идеале к утеплению полу тоже нужно подходить основательно, прокладывая утеплитель и гидроизоляцию.

Ошибки при утеплении цоколя

К нарушениям технологии утепления цоколя и отмостки относят:

• Крепление плит ЭППС к конструкциям дюбелями и другие действия, приводящие к нарушению целостности утеплителя, скрываемого грунтом. • Слабое уплотнение грунта, песка или щебня при проведении обратной засыпки или закладке подушки. • Засыпку утепленного фундамента кусками крупного строительного мусора, способными повредить листы ЭППС. • Жесткое соединение ленты фундамента и отмостки. • Отказ от использования водосточных лотков или их укладка с уклоном менее 15%. • Полное закрытие утеплителем или забирками пространства под полом. При соблюдении всех правил пространство под полом вентилируется через заранее оставленные продухи (не менее 4 штук, на каждой стороне дома).

Как произвести утепление стен деревянного дома изнутри своими руками

Несмотря на развитие современных технологий в строительстве, деревянные дома всё же часто встречаются в дачных поселках, деревнях и селах. При этом одним из главных вопросов при постройке такого дома, становится правильная организация утепления стен.

Сделанная качественно, с применением самых лучших материалов, в соответствии с нормативами теплоизоляция помогает сохранять оптимальную температуру в доме летом, так и с наступлением долгой суровой российской зимы.

Как известно древесина крайне подвержена развитию плесени и срок службы деревянного строения напрямую зависит от степени сохранности элементов конструкции. С наступлением зимы, первых морозов, начинается и отопительный сезон.

Мы стремимся обеспечить комфортную температуру внутри помещения, а между тем бревна и деревянные брусы, из которых сложены стены, подвергаются самому настоящему испытанию. Теплые с одной стороны, они контактируют с холодным уличным воздухом с другой, и результатом этого является постоянно образующийся, губительный для древесины конденсат.

Условно утепление стен можно разделить на два вида:

• внутреннее утепление стен деревянного дома;
• утепление стен дома снаружи.

Найдется немало скептиков, осуждающих тот или иной метод, однако каждому из них присущи свои плюсы и минусы. Выбор определенного способа утепления обусловлен рядом причин и факторов, но при строгом следованиям технологиям и надлежащем исполнении работ, выборе соответствующим материалов, любой из них оказывается эффективным.

Утепление деревянных стен изнутри и снаружи (отличия)

Главным отличием этих двух способов утепления является по сути то, с какой стороны несущих стен деревянного дома будет осуществляться утепление, и, как следствие, насколько эффективным оно окажется в плане сохранения тепла и пользы для всего строения.

К утеплению изнутри прибегают собственники и владельцы деревянных домов, не желающие закрывать уникальные, красивые фасады строения, выполненные оригинальными способами кладки, либо фасады, представляющие архитектурную ценность. Такое утепление не будет заметно снаружи, облик здания при этом не изменится.

Наружнее утепление

Цель же наружнего утепления — максимальная эффективность. Оно подразумевает создание утеплительной конструкции с внешней стороны несущих деревянных стен и больше направлено на продление срока эксплуатации здания, сохранение всех его важных элементов, выполненных из древесины, их защиту от губительных сил природы и окружающих погодных условий.

Наружнее утепление стен остается достаточно распространенным явлением, часто используемым в строительстве и ремонте. И это подтверждается рядом достоинств:

• все температурные колебания, все капризы погоды принимают на себя слой утеплителя и отделки, соответственно срок службы деревянных элементов дома существенно увеличивается;
• возможность утеплить давно построенный дом. Зачастую такие дома приобретаются готовыми в дачных поселках вместе с участками и финансово сложно бывает сразу отстроить новый дом.;
• внутренние помещения дома остаются нетронутыми, что удобно с точки зрения проживания и организации быта;
• возможность выбрать новый облик дома за счет финишной отделки фасада

Пирог стены

Иными словами — состав и порядок следования всех элементов утепления. При утеплении деревянного дома изнутри так называемый «пирог» можно представить следующим образом:

• несущая стена;
• обрешетка;
• утеплитель — минеральная вата;
• пароизолирующая пленка;
• финишный слой отделки.

Стеновой пирог

Какой утеплитель выбрать?

При выборе утеплителя для стен дома, в первую очередь следует обратить внимание на способность материала пропускать пар и воздух, удерживая при этом тепло.

Следует также учитывать суровость климата региона проживания.

Из материалов для утепления можно выделить:

• межвенцовые утеплители, применяемые еще на стадии строительства;
• и утеплители, применяемые для утепления с наружней или внутренней стороны.

Межвенцовый утеплитель используется в прокладке межвненцовых стыков. Такие утеплители бывают синтетические и натуральные (из джута, мха, льна, пеньки). Главным свойством этих материалов является низкая теплопроводность и способность накапливать и отдавать полученную влагу. Самыми распространенными на сегодняшний день являются утеплители из льняного и джутового волокна.

Для утепления стен снаружи или изнутри широко применяются базальтовая (минеральная) вата, либо стекловолоконная вата в виде рулонов или матов, плотностью 80 -120кг/м.куб.. К тому же это экологически безопасный материал.

Использовать пенопласт или пеноплекс в качестве элемента пирога не рекомендуется, так как эти материалы паро- и влагонепроницаемые и препятствуют воздухообмену между домом и внешней средой.

В качестве утепления могут подойти такие материалы как:

Минеральная вата — оптимальный вариант утепления

Заделка швов и стыков образующих элементов

Данный метод является внутренним утеплением стен, направленным на герметизацию стыков и щелей в бревнах. При этом используются различные герметики (силиконовые, латексные, акриловые, льняная веревка, пакля). Такой способ удобен тем, что легко осуществим своими руками и не требует наличия специальных навыков, он не препятствует выходу пара и экономически наиболее выгоден.

Технически осуществляется следующим образом:

• зачищаются края стыков и трещин,
• полости заполняются веревкой, поролоном;
• сверху наносится слой герметика;
• герметик разглаживается кисточкой, до образования гладкой поверхности;
• остатки герметика удаляются ветошью.

Заделка герметиком

Заделка швов тканью

Подготовка обрешетки и монтаж

При устройстве обрешетки отталкиваться следует от толщины утеплителя. Такой же будет выбрана и толщина брусков. Чаще всего выбирается брус толщиной 10-50 мм и шириной 100 мм.

Монтируют обрешетку поперечно кладке бревен с шагом между брусками, равным ширине теплоизоляционных матов с минус 3 сантиметрами для плотного вхождения. Высота обрешетки — индивидуальна для отдельно взятых помещений.

Параллельно кладке бревен также аналогично монтируют обрешетку (так называемая «контробрешетка»). Для монтажа обрешетки следует выбирать качественный материал без следов гниения. Перед установкой все деревянные части и поверхности следует обработать антисептиком.

Обрешетка

Утепление стен изнутри деревянного дома своими руками

Утепление стен внутри деревянного дома при помощи минеральной ваты. При использовании такого метода используется стекловата, шлаковолокно, либо маты из минерального волокна.

Такой материал наиболее эффективен с точки зрения теплоизоляции и шумоизоляции, экологически безопасен. Однако в силу своей структуры, минеральная вата пропускает пар и способна накапливать воду.

По этой причине при использовании ее в изоляции, обязательно применяют слои гидро- и паро- изоляции.

Минеральная вата доступна покупателям в в виде рулонов и матов. При утеплении удобнее всего применять маты, просто вставляя их между профилями сделанной обрешетки. При этом зазоры между матами должны составлять не более 2 мм. Такие зазоры впоследствии заделываются клейкой лентой — лучше всего фольгированной, либо сантехническим скотчем.

Пошаговый монтаж:

• подготавливается нужное количество матов минеральной ваты, исходя из вычислений квадратуры стен помещений;
• минеральная вата плотно вставляется между брусами обрешетки;
• верхние маты подрезаются по высоте;
• зазоры и швы между матами проклеиваются монтажным скотчем.

ЭТО ИНТЕРЕСНО:  Как построить баню из блоков

Некоторые строители при утеплении стен внутри помещений используют пенопласт. Однако основным критерием выбора в его пользу при этом является его невысокая стоимость. С точки зрения же эффективности пенопласт — не обладает свойством пропускания пара, и результатом его применения при отсутствии правильной организации паро- и гидро- изоляции, станет так называемый «парниковый эффект» и неминуемое развитие плесени в помещениях с подобными стенами.

Укладка минеральной ваты

Монтаж утеплителя

Технология монтажа минераловатных плит

Остановимся на одном из наиболее популярных и эффективных методов внешнего утепления каркасника базальтовыми матами. Тип установки – навесной фасад.

Подготовка стен каркасного дома

Перед монтажом утеплителя на фасад следует провести ряд подготовительных мероприятий:

1. Если дом уже эксплуатируется, то надо проверить состояние стен с внешней стороны. Все выпуклости необходимо зачистить, трещины и щели заделать монтажной пеной. На облицовке не должно быть никаких торчащих строительных элементов типа саморезов или гвоздей.
2. Внимательно осмотреть поверхность. При выявлении «мокрых» участков или зон с плесенью надо принять меры по устранению причин и последствий сырости.

Кроме подготовки стен необходимо запастись инструментами и расходными материалами. Для работы понадобятся:

• деревянные бруски 20*50 мм или 50*50 мм;
• ветро-гидрозащитная мембрана;
• строительный степлер и скотч;
• шуруповерт;
• скобы и шурупы.

Используется базальтовая вата высокой плотности, поставляемая в плитах толщиной 50 мм. Количество утеплителя берется из расчета укладки в два слоя с разбежкой швов.

Наружное утепление: пошаговый инструктаж

Последовательность действий:

1. Прикрепить вертикальную деревянную обрешетку, шаг между рейками – 60 см. Толщина брусьев подбирается под размер утеплителя.
2. Раскроить минеральную вату. Ширина плиты должна быть равна шагу обрешетки с припуском 1-2 см – этот зазор обеспечит плотное прилегание.
3. Установить в «ячейки» каркаса утеплитель, совмещая соседние маты друг с другом.
4. Закрепить первый теплоизоляционный слой горизонтальной обрешеткой, закрепив рейки поверх вертикальных брусков. Соблюдают предыдущие параметры: шаг – 60 см, толщина – 50 мм.
5. Уложить базальтовую вату. В результате, швы предыдущего слоя утеплителя перекроются, что предотвратит образование «мостиков холода».
6. К стойкам обрешетки закрепить ветро-гидрозащитную мембрану. Пленка фиксируется степлером, нахлест полотен – около 15 см.
7. Стыки мембраны проклеить плотным широким скотчем.
8. Сформировать вентилируемый зазор, прикрепив вертикальную обрешетку.

Установленные бруски являются основой для монтажа фасадной облицовки: винилового сайдинга, листов ЦСП, блок-хаус и т. п.

Оптимальный вариант утеплителя для наружного использования в каркасном строительстве – базальтовая вата. Материал теплоэффективен и пожаробезопасен, но достаточно дорог. При ограниченном бюджете подойдет пенопласт или экструдированный пенополистирол с антипиренами.

Отделка

После установки пароизоляции переходят к чистовой отделке. При ее выборе следует не забывать о вентиляции. Главное, чтобы воздух свободно проходил через облицовку. Каркас в дальнейшем может быть использован и для отделки.

Теплоизоляция эковатой

Для того чтобы сделать теплоизоляцию с помощью эковаты сухим способом необходимо соорудить фальшстену. Делают это так:

1. Набивают на основание бруски, размер которых соответствует толщине утепляющего слоя.
2. Расстояние между элементами каркаса составляет 50–60 см.
3. Далее зашивают плитами ОСБ на высоту до метра.
4. Эковату помещают в сухую емкость и перемешивают строительным миксером на низких оборотах, чтобы вспушить смесь.
5. Пышный утеплитель помещают в получившееся пространство и хорошо утрамбовывают так, чтобы были заполнены все пустоты.
6. Заполняют данный участок не полностью, а оставляют до верха 10 см.
7. Далее, добавляют плиты ОСБ, и повторяют действия.
8. После того как все стены будут утеплены таким способом, можно приступать к облицовке фасада.

Мокрый способ укладки утеплителя более быстрый, но требует дополнительных инструментов. Пневмоустановка дорогое удовольствие, да и без навыков сделать все правильно не получиться. Выполняют утепление следующим образом:

• На фасаде закрепляют пароизоляцию, таким же способом, как при установке минераловатных плит.
• Делают обрешетку из деревянного бруса, расстояние между элементами каркаса составляет 1 метр.
• Сухую эковату помещают в емкость и небольшими порциями добавляют воду. Каждый раз смесь хорошо перемешивают. Добиваются клейкой консистенции.
• Утеплитель помещают в пневмоустановку и равномерно напыляют на поверхность стены, не пропуская ни единого участка.
• Обработанный фасад оставляют до полного высыхания.
• Если есть участки, которые сильно выступают их подрезают.
• Устанавливают ветрозащиту и облицовывают фасад.

Для утепления деревянного дома лучше всего подходят минеральные материалы, которые способны пропускать пар из внутренних помещений наружу. Такое свойство поддержит основные преимущества древесины и при этом сделает дом более теплым, комфортным и уютным.

Чем лучше утеплить деревянный дом?

Минеральная вата — это теплоизоляционный волокнистый материал, изготавливаемый из расплавов горных пород, металлургических шлаков и их смесей.

Сегодня в продаже имеется огромный выбор различного утеплителя, благодаря которым можно эффективно утеплить стены дома из бруса снаружи. Начнем с самых популярных и недорогих вариантов:

1. Джут. Практичный материал, применяется во многих случаях. Производят его из растения «джут», которое выращивается особым образом;
2. Льняное волокно;
3. Ленточный поклей;
4. Материалы нового поколения: пенополистирол, минвата, пенопласт.

Не стоит выбирать самый теплый и самый дешевый, ориентироваться нужно исходя из особенностей самого дома: состояние стен, особенности климата, цели утепления и т.д.

Пенопласт — это газонаполненый теплоизоляционный материал, обладающий низкой паро- и воздухопроницаемостью.

Сегодня люди всё чаще отдают свои предпочтения одном из этих двух материалов:

• минеральная вата;
• плиточный пенопласт (пенополистирол).

Но, стоит отметить, что большинство профессионалов не рекомендуют использовать пенопласт при утеплении снаружи, т.к. в этом случае он будет не достаточно эффективно выполнять свою функцию по сохранению тепла в доме. Дело в том, что коэффициент теплопроводности пенопласта составляет в среднем 0,082 Вт/м², а коэффициент у минеральной ваты этот показатель составляет 0,036 Вт/м². Получается, что пенопласт намного лучше проводит сквозь себя тепло, соответственно больше проводит и холод. Гораздо лучше применять в качестве утеплителя наружной стороны дома из бруса именно минеральную вату.

Расчет теплоизоляционных материалов для утепления стен из бруса снаружи

Минеральная вата на рынке представлена как в рулонах, так и в листовом виде.

Выше мы уже определились с выбором утеплителя, утеплять будем минеральной ватой. Но какова должна быть толщина утепления, как правильно её рассчитать? В каком формате минвату покупать, ведь она продается в виде матов, плит и в рулонах? Рассмотрим особенности каждого из форматов. Минеральная вата в плитах очень удобна в работе, он немного дороже, но зато хорошо сохраняет форму даже в вертикальном состоянии. Рулонный более мягкий, больше подходит для утепления дома изнутри, ведь им легко заполнить все неровности и углы. Маты подходят исключительно для пола, т.к. они достаточно большие и тяжелые.

Чтобы подсчитать необходимую толщину утепления, нужно знать среднюю температуру в зимнее время года.

Если температура воздуха на улице зимой — не опускается ниже -20 градусов, а толщина деревянных стен — 20 сантиметров, то понадобится всего один слой утеплителя со стандартной толщиной 5 сантиметров.

В том случае, когда столбик термометра зимой опускается ниже 20 градусов, а толщина дома те же 20 сантиметров, то понадобится сделать 2 или даже 3 слоя утепления минеральной ватой.

Гидроизоляционная пленка служит для защиты внутреннего пространства от влаги.

Для утепления так же понадобится брус с сечением, которое будет зависеть от слоев утеплителя. Так, для одного слоя минеральной ваты нужен будет брус сечением 5х5 сантиметров, а для двух слоев понадобится брус сечением 5х10 сантиметров.

Для работы понадобится следующий набор инструментов и материалов:

• гидроизоляционная пленка;
• противогрибковый состав;
• саморезы;
• анкера;
• уровень;
• строительный степлер;
• отвес.

Порядок монтажа утеплителя

Монтаж утеплителя на дом из бруса снаружи осуществляется в следующей последовательности:

1. Подготовка поверхности;
2. Монтаж первого слоя гидроизоляции;
3. Устанавливается деревянная обрешетка из бруса с необходимым сечением;
4. Кладется минеральная вата;
5. Закрывается еще одним гидроизоляционным слоем.

В итоге получится вот такой пирог: стена, гидроизоляция, минеральная вата, снова гидроизоляция, декоративная отделка.

Монтаж обрешетки из деревянных брусьев осуществляется вертикально с интервалом на 1,5-2 см меньше ширины плит минваты.

Самое главное, при обработке стены для утепления, обработать её антисептическим противогрибковым составом. Не лишним будет обработать стены еще и средством против вредителей. После всех обработок необходимо дождаться полного высыхания стен, следовательно, целесообразней делать эту процедуру в теплую и сухую погоду.

После того, как стены полностью высохли, можно приступать к монтажу первого слоя гидроизоляции. Это весьма важный этап, и следует помнить, что плёнку необходимо укладывать только одной стороной. Если приглядеться к пленке, то можно заметить, что с одной стороны она гладкая, а с другой немного шершавая. Благодаря такому строения, плёнка способна пропускать влагу шершавой стороной, но не пропускать её с гладкой стороны.

 

Плёнку нужно крепить к стене строительным степлером, делая нахлёстка 10-15 сантиметров. Стыки нужно проклеить скотчем. После этого можно переходить к монтажу обрешетки. Первый брус крепится к углу строения встык на саморезы. Дальше брусы монтируются на одинаковом расстоянии друг от друга, важно строго соблюдать вертикаль.

Утепление внешних стен и кровли

Проведение пароизоляции

Дерево наиболее подвержено разрушением влаги и паров, которые приводят к губительной плесени. Чтобы исключить эту возможность, необходимо провести пароизоляцию. Но как это делается?

Для работы понадобится:

• алюминивая фольга;
• рубероид;
• полиэтиленовая пленка;
• и, последнее, пленка с пароизолирующими свойствами.

Здесь особую сложность составляет факт того, что необходимо одновременно обеспечить парозоляцию и вентиляцию дома. Любая ошибка в технологии может привести к необратимым процессам. Причем, стоит учитывать специфику деревянного дома: если он построен из брусьев, то это намного лучше, здесь вентиляция находится на высшем уровне и хлопот, тогда, будет меньше. Но, если дом построен стандартным способом, и он имеет гладкие поверхности стен, то вопрос вентиляции встает более остро. В таком случае необходимо для начала набить на наружную часть стен вертикальные рейки в промежутках, 1 метр одна от другой.

Утепляя стены дома деревянного снаружи не забудьте про гидро- пароизоляцию

Следующий этап – набивка пароизоляционного слоя. Для этого нужно просверлить двадцатимиллиметровые отверстия между основными рейками сверху и снизу, этого требует правило вентиляции. Благодаря таким отверстиям под пленкой не будет скапливаться влага, а значит, и стены не начнут гнить, что без сомнения возникнет, если упустить эту строительную тонкость. Чтобы защитить крепежи пароизоляции от влаги, их проклеивают обычным скотчем.

Каркас

Утепление базируется на каркасе, для которого используются доски шириной примерно 100 мм. и толщиной до 50 мм. Технология изготовления каркаса заключается в следующем: доски нужно набить на ребро, вертикально. При этом следует учитывать, что расстояние между досками нужно выдерживать не менее 20 мм. Стоит добавить, что слишком тонкие доски использовать очень не рекомендуется, так как они снижают степень надежности каркаса, а ведь на него нужно потом еще крепить облицовку. Лучше не экономить на качестве, все-таки дом – ваша крепость.

Для обрешетки под утепление фасада и дальнейшую облицовку декоративно-защитными материалами, используйте только сухие деревянные бруски

Установив каркас, пора приниматься за теплоизоляцию.

Теплоизоляция

Чтобы деревянный дом стал теплым и уютным, его нужно обить утеплительным материалом. Это может быть один из трех, какой наиболее приемлем для вас, минеральная вата, полистерол или полипласт. Утеплитель закладывается в каркас, так, чтобы не было щелей. Утеплительный материал лучше закладывать в два слоя, только в таком случае будет реальный эффект.

Производя утепление фасада деревянного дома подгоняйте плиты утеплителя как можно плотнее друг к другу не оставляя при этом щелей

СОВЕТ: Минеральную вату закреплять на каркасе не нужно, так как этот материал и без того упруг и держится хорошо, полистерол и полипласт можно крепить скобами.

Гидроизоляция

Еще одним важнейшим этапом является гидроизоляция. Она проводится следующим образом:

• На пласты теплоизоляции накладывается гидроизоляционная пленка, ее цель – защищать дом от влаги и не пропускать испарений. Пленка крепится достаточно просто, либо скобами, либо прибивается обычными гвоздями к каркасным доскам. Здесь опять же, нужно следить, чтобы не было щелей, даже одна крохотная щель может свести на нет все труды, попросту загубив дом. Поэтому пленка укладывается в два слоя, причем они кладутся внахлест, все стыки нужно загерметизировать скотчем или строительной самоклеющейся лентой.
• Заложив пленку, нужно теперь набить рейки, толщиной не более 30 мм. и не менее 20 мм., шириной 45-50 мм. Эта процедура необходима для обеспечения планомерной циркуляции воздушного потока между всеми заложенными в каркас слоями изоляции, что, таким образом, станет надежной защитой от конденсата и гниения.

СОВЕТ: Чтобы защитит конструкцию от вредоносных насекомых или грызунов, следует покрыть ее специальной металлической сеткой, которую не сложно приобрести в любом строительном магазине города.

Финишный этап – наружная обшивка дома

Процесс утепления завершен. Но теперь дом выглядит совсем не эстетично, что требует еще одной процедуры, наружной обшивки. На настоящий момент существует множество вариантов наружной обшивки, и каждый выбирает, исходя из собственных вкусовых предпочтений, а также бюджета.

Отделка дома деревянного снаружи цокольным сайдингом

Облицовка бывает нескольких видов:

• кирпич;
• сайдинг;
• блок хаус;
• камень.

При желании и при наличии подробной инструкции все эти работы можно выполнить и своими руками.

Как правильно крепить минвату?

Плиты минеральной ваты вполне легко разрезаются ножом. К стене плиты фиксируются анкерами, можно использовать как пластиковые, так и металлические. Для установки анкера, в первую очередь нужно просверлить сквозное отверстие в стене сквозь минвату. Далее забивается сердечник со шляпкой, надежно придавливая утеплитель.

Как только весь утеплитель будет установлен, сверху необходимо застелить его вторым слоем гидроизоляции. Шершавая сторона должна прилегать к минеральной вате, а защитная гладкая сторона снаружи. После этого монтируется брус 40х50 мм для дальнейшей отделки фасада.

Утепление стен минераловатными плитами

Утепление минеральной ватой не требует особых умений и навыков, поэтому справиться с ним при желании сможет каждый. Чтобы выполнить все максимально качественно, нужно заранее запастись необходимыми инструментами, правильно рассчитать количество материалов, тщательно подготовить поверхность.

Совет. Новые дома из дерева подвержены усадке, поэтому к утеплению и наружной отделке лучше всего приступать через пару лет после возведения конструкции.

Инструменты и материалы

В процессе обустройства теплоизоляции понадобится:

• рулетка и уровень;
• ножовка либо электролобзик;
• дрель;
• оцинкованные саморезы и тарельчатые дюбели;
• антисептическая пропитка для деревянных поверхностей;

  Пропитка для дерева

• специальная мембрана для паро- и гидроизоляции;

  Паропроницаемая мембрана

• строительный степлер;
• акриловый герметик для дерева.

  Акриловый герметик

Чтобы узнать, сколько плит потребуется для утепления, нужно высчитать общую площадь стен, вычесть из нее площадь проемов и разделить на площадь одной плиты.

Как посчитать площадь стен

Обычно плиты имеют стандартные размеры 1200х600 мм, то есть, площадь равна 0,72 м2. Определив расчетное количество, нужно увеличить его на 5-7%, так как часть материала уйдет на подрезку возле проемов. Если утеплитель планируется укладывать в 2 слоя, полученное число умножают на 2.

Размеры рулонов и плит минеральной ваты

Обрешетку можно собрать из металлических профилей, но для деревянных стен больше подходит брус сечением 50х50 мм.

Брус 50х50 мм

Цены на различные виды бруса

Брус

Для двойного слоя утеплителя следует брать брус  сечением 100х50 или 100х40 мм и устанавливать его на ребро.

Сортамент пиломатериалов

Пиломатериал должен быть сухим, ровным, без дефектов, перед началом работ его нужно обработать антисептической пропиткой и просушить.

Антисептированный пиломатериал

Подготовка основания

Выполнять утепление дома снаружи следует в сухую теплую погоду, чтобы стены не были сырыми или промерзшими. На поверхности не должно быть грязи, пыли, мха, грибков и плесени. Межвенцовые швы нужно внимательно осмотреть и там, где есть пустоты, заново заделать уплотнителем и закрыть герметиком. Таким же образом заделывают и глубокие трещины в самом дереве.

Заполнение трещин в бревнах герметиком

Следующий этап – грунтование. Грунтовку наносят кистью, тщательно обрабатывая все углубления, неровности, торцевые срезы бревен. Если дерево слишком быстро впитывает состав, рекомендуется наносить грунтовку в 2 слоя. После этого нужно дождаться полного высыхания поверхности и только потом приступать к основному процессу.

Очень удобно наносить грунтовку с помощью распылителя

Цены на средства для защиты древесины

Пропитка для дерева

Утепление стен

Шаг 1. Крепят пароизоляционный слой.  Мембрана располагается горизонтальными полосами, начиная с нижней части стен, и фиксируется скобами степлера. Верхнее полотно должно перекрывать нижнее на 10-15 см, стык проклеивают скотчем по всей длине.

Совет. Не стоит заменять мембрану обычной полиэтиленовой пленкой. Полиэтилен паронепроницаем, поэтому испарения будут оседать на стенах конденсатом, вызывая порчу древесины. Мембрана стоит недорого и ее можно купить в любом строительном магазине, так что никакой выгоды от использования полиэтилена нет.

Шаг 2. По уровню выставляют крайние брусья обрешетки на расстоянии 5-10 см от угла и прикручивают к стенам саморезами. Остальные направляющие крепят так, чтобы расстояние между ними было на 10 мм меньше ширины утеплителя. Каждую стойку контролируют уровнем, чтобы все элементы обрешетки располагались в одной плоскости.

Обрешетка под минвату

Шаг 3. Плиты минеральной ваты плотно укладывают в ячейки обрешетки, стараясь не оставлять зазоров, а затем дополнительно фиксируют тарельчатыми дюбелями. Второй слой утеплителя обязательно укладывают так, чтобы перекрывались стыки между плитами первого слоя.

Укладка плит минваты. На фото можно заметить ошибку строителей — отсутствие изоляционной мембраны между ватой и деревянной стеной

Фиксация минваты дюбелями

Шаг 4. Поверх утеплителя снова крепят защитную мембрану, точно так же фиксируя скобами и проклеивая стыки скотчем. Полотна материала должны плотно прилегать к основанию, без провисаний и складок.

Фиксация мембраны поверх утеплителя

Шаг 5. Далее набивают рейки контробрешетки, располагая их перпендикулярно направляющим нижнего каркаса. Эти рейки обеспечивают необходимый зазор для вентиляции утеплителя после монтажа финишного покрытия.

Контробрешетка

Декоративная отделка

Можно использовать и другой способ – бескаркасный, когда вместо направляющих из бруса к стенам крепятся на равном расстоянии металлические П-образные подвесы. В минеральных плитах делают аккуратные прорези монтажным ножом и продевают в них ушки подвесов. Дополнительно выполняется фиксация утеплителя дюбелями-грибками. Сверху теплоизоляция закрывается мембраной, а на подвесах монтируется обрешетка из бруса или профиля.

Подвесы

Установка утеплителя

Пароизоляция

Цены на материал для пароизоляции

Материал для пароизоляции

Стойки фиксируются к подвесам саморезами

Рейтинг популярных материалов для теплоизоляции

ISOBOX Экстралайт

Этот вариант отлично подойдет для отделки частных домов из дерева или производственных сооружений. Его наличие гарантирует пользователю отличное качество и внутреннее тепло. Даже если необходимо применить изделие для конкретного места, материал все равно остается востребованным. Он утеплит весь дом, при этом стоимость продукта не такая высокая, как на большинство аналогов. Чтобы утеплитель по максимум раскрыл свои возможности, его необходимо использовать в сооружениях с небольшой весовой нагрузкой.

Для изготовления этого продукта используются только качественные и натуральные минералы, которые имеют природное происхождение. Главным элементом являются базальтовые горные породы, которые обеспечат дом всем необходимым. Когда наступает этап производства из полученного сырья создают минеральную вату, которая впоследствии подвергается механическому воздействию и спрессовывается в аккуратные блоки.

Продажа осуществляется во многих интернет-магазинах и рынках. В упаковке содержится 8 штук. Кроме этого, главная особенность такого материала – сохранение всех начальных характеристик на протяжении десятилетий. Продукт полностью экологичен и безопасен для здоровья человека, что также является большим плюсом для тех, кто производит внутреннюю отделку.

Также материал показывает высокую устойчивость к влаге и дает владельцам дополнительную звукоизоляцию. На него не действуют вредные бактерии, отчего срок службы составляет порядка 20 и более лет. Не разрушается даже при резких перепадах температуры, а его установка займет пару часов.

Средняя цена – 437 рублей за один блок.

ISOBOX Экстралайт

Достоинства:

• Бюджетность;
• Практичность;
• Выдерживает перепады температур;
• Сохраняет тепло;
• Безопасен для здоровья.

Недостатки:

• Не выявлено.

Льняной утеплитель

Это экологически чистый продукт, который полностью безвреден для животных и человека. Кроме этого, он обладает хорошими характеристиками, что позволяет его эксплуатировать практически для любой деревянной конструкции. Большинство утеплителей на основе этого компонента делятся на две большие группы: пакля, льноватин, лен-джут и термолен. Каждый отличается своими уникальным составом. Материал прослужит владельцу свыше 50 лет, это отличный результат. Кроме этого, он обладает высоким показателем паропроницаемости, это дает возможность стенам «дышать», что положительно сказывается на их эксплуатации и продлевает срок службы.

Чтобы произвести монтаж такого материала, не требуется наличие специальных знаний, так как с этой работой справится даже новичок.

Средняя стоимость — 280 рублей.

Льняной утеплитель

Достоинства:

• Высокие эксплуатационные показатели;
• Паропроницаемость;
• Легкая установка;
• Небольшой вес;
• Класс пожаробезопасности Г1;
• Не вызывает аллергию.

Недостатки:

• Нуждается в дополнительной пропитке.

Пенополистирол ПЕНОПЛЭКС Комфорт

Это качественный и надежный материал, который был изобретен более 80 лет назад, однако широкое распространение получил в последние десятилетия. Его применяют практически во всех утеплительных работах. Благодаря низкой паропроницаемости изделие не накапливает влагу, однако это достоинство, также является и недостатком, потому что стены из-за этого не «дышат».

Пеноплекс способен прослужить свыше 40 лет, что также является дополнительным плюсом. Для его монтажа потребуется минимум усилий, что дает возможность проводить такие работы даже людям, которые впервые с этим сталкиваются. Продукт располагается в среднем ценовом сегменте, поэтому позволить его купить может практически каждый. Модель выдерживает высокие нагрузки.

Средняя стоимость – 1300 рублей за упаковку.

Пенополистирол ПЕНОПЛЭКС Комфорт

Достоинства:

• Устойчив к воздействию отрицательных температур;
• Небольшая теплопроводимость;
• Рассчитан на 40 лет;
• Надежность;
• Монтаж занимает минимум времени и не включает больших дополнительных затрат;
• Не поглощает влагу.

Недостатки:

• Низкая паропроницаемость;
• «Боится» грызунов.

Пенополиуретан

Качественное и надежное теплоизолирующее вещество, которое способно взаимодействовать с любой поверхностью, начиная от дерева и заканчивая стеклом. Это делает материал универсальным и позволяет его применять практически при любом строительстве. При этом обеспечивается хорошие показатели теплопроводимости.

Кроме утепления конструкции ППУ служит в качестве дополнительной опоры. Изделие полностью устойчиво к различным температурам. Швы и стыки полностью отсутствуют, что не позволит пропустить холодный воздух, ни при каких обстоятельствах.

Однако прибор оснащен рядом отрицательных свойств. Например, он уязвим к воздействию ультрафиолетовых лучей, так как из-за этого происходит быстрый износ. Чтобы этого не произошло важно уделить внимание защите, которую можно произвести с помощью обычной краски или штукатурки. Материал не рекомендуется использовать для утепления крыш, покрытые профнастилом, так как вентиляционный зазор сразу же уничтожится.

Средняя стоимость – 4 500 рублей за куб (закрытая ячейка).

Пенополиуретан

Достоинства:

• Безопасность;
• Не впитывает влагу;
• Долгий срок эксплуатации;
• Легкий;
• Простой монтаж.

Недостатки:

• Уязвив к УФ-лучам;
• Нельзя применять на холодных поверхностях.